旅行的想像通常是從訂房網開始。買機票是劃出一個和台灣現實斷開的期限，訂房間則是決定了這一趟想要什麼風格的旅程。點開訂房網上的巴塞隆納住宿，有上千間旅店或民宿供人挑選，設定好每晚預算、評價8分以上，還是有數百家，這時就要思考，究竟想要過哪一種巴塞隆納的生活。
這是我第二次造訪巴塞隆納，所以並不執著要住在景點密集度高的老城哥德區（El Gòtic）；此外精品購物也非我所愛，亦排除住在格拉西亞大道（Passeig de Gràcia）大道旁。我渴望生活感強烈，可以當偽市民幾天，每天自由步行穿梭於市場、超市、家常餐廳與溫馨小酒館間，當然，最好距離地鐵站腳程十分鐘內，以這樣的條件，我找到了位在 El Poble-sec 區的公寓。
拜 google 街景地圖之賜，我點開地圖看了又看，各種方向轉了又轉，而且還把周邊的餐廳、酒鋪、咖啡館一一點開，查詢一些評價，越看越篤定在 Magalhães 和 Margarit 路口的公寓就是我要落腳的地方。以前會覺得只要住在地鐵旁邊，住哪裡都沒關係，現在則清楚的認知，如果你想要變成那個地方的人、成天在那裡廝混，就要住在那個區塊，至少晚上喝得微醺時，還可以安全的散步回家，不用趕地鐵或花大錢搭計程車。
最近碰到幾個吃貨朋友，問起我的巴塞隆納旅程有沒有吃一些米其林或是厲害前衛的西班牙菜，我搖搖頭，但自覺下榻公寓樓下那幾間餐廳與酒舖非常厲害，回到台灣仍是想念。在《波登的世界旅遊指南》一書中就引用波登曾在電視節目中說的話：「如果我就住在此處的街上，我絕對會辭掉工作，然後整天逛來逛去，直到我把錢全部花光為止。」而我，就住在此處的街上。
波登的世界旅遊指南：一直在路上，體驗在地風味的非典型之旅
公寓樓下走三分鐘，是家庭式海鮮餐廳 Montalban Restaurant。抵達巴塞隆納的那個夜晚，我就直奔這間只有五張桌子的小餐館，那時已經過了晚上十一點，店家說廚房收了，可否改天再來（過往的印象是西班牙餐廳開超級晚，怎麼廚房那麼早收）。雖然有點失望，但看到裡頭每張桌子的甲殼類的殼骨堆滿餐盤、桌上至少兩瓶酒，憑這種高昂的吃飯氣氛，立刻預訂了兩天後晚上九點的位子。
當晚九點，五張桌子沒有半個人來，我和友人納悶星期五的生意怎麼那麼冷清，和初識的氣氛完全不同。中年侍者拿了一張護貝的菜單，我點了章魚冷盤、烤比目魚還有一瓶酒，很想再多點，他說：「兩個人就先這兩道吧，不夠再點。」我們喝著酒等著菜，空蕩蕩的環境讓人有點不安，但當他的章魚冷盤上桌時，就安心了。那盤章魚每一片大概都切到0.4公分厚，滿滿的一盤，每一口皆是恰到好處的咬勁，肉質是多煮一秒就顯老，少煮一秒就太生，彈牙的章魚搭著西班牙紅椒粉，佐著爽冽的白酒，什麼米其林三星要跟我換這盤我都不要。
接著烤比目魚上桌，在台灣多半吃到的是比目魚握壽司或生魚片，在這小小的餐桌上，竟上了一尾完整的鹽烤比目魚。刀叉劃開魚肉，汁液汨汨流出，剷了一片品嘗，鮮美又細緻的肉質輕輕滑過舌頭，那擦舌而過的清甜，如電流竄過。烤比目魚的配菜是切得很細的炸薯條與糯米椒，是絕佳的下酒小點。
我們開吃半小時後，陸續有人進來，晚上十點，五桌全滿。酒酣耳熱的交談聲、刀叉撞擊的進食聲，還有剝蝦啃蟹剝貝類的摩擦聲，交會成大快朵頤的打擊樂。隔壁桌的上班族，兩人點了一份章魚、一條魚、一盤蝦，然後又加點螺類貝類，75公分見方的小小餐桌，不斷湧出食物與酒瓶……這就是我理想的用餐情境。
Montalban餐廳每一盤都很大器，讓人吃喝得過癮，完全忘記要好好拍菜。（攝影／黃麗如）
另一間讓我懷念的樓下小舖，是稍有知名度的 Quimet & Quimet。我所住的地方離知名的「tapas一條街」Carrer de Blai 很近，但那條街上大部分的tapas 陳列方式像極了台灣便利商店的冷藏櫃，我提不起勁點來吃。然而在 Carrer de Blai 巷子裡的 Quimet & Quimet 則是以罐頭食品做 tapas，不是我們習以為常的新鮮食材，卻讓食物有新鮮感。Quimet & Quimet 是這趟旅程唯一有排一下隊的酒館，由於酒館內只能站著吃，每個人吃喝的時間不會太久，所以排隊時間多半不用太長（舉凡超過15分鐘的隊伍我都會放棄）。
這間百年酒館有兩面牆從地板到天花板都是酒，另一面牆則是疊滿罐頭，酒館提供的食物全部來自消費者買得到的罐頭。我和友人點了一瓶白酒，站在吧台前點了牡蠣、烏魚子、小烏賊的 tapas，看著主廚俐落地把牡蠣放在甜椒上、牡蠣上頭撒幾顆誘人的魚子醬，然後淋上特調的醬汁，一份肥美的下酒小點就上桌。大顆牡蠣在主廚的搭配與加工下，以魚子醬讓牡蠣鮮味升級，又用彩椒延續了甜味，滋味立體，完全顛覆一般人對「罐頭食品」的想像。小烏賊的作法像極了調酒師在調酒，在幼咪咪的小烏賊上鋪了薄薄的烏魚子片，大膽地讓膽固醇的撞擊，誘發誓死都要吃到世界盡頭的豪情。
站在 Quimet & Quimet 的吧檯吃喝，可以看到主廚怎麼用罐頭食物組出誘人的 tapas 。（攝影／黃麗如）
罐頭牡蠣非常肥美還帶有濃郁甜味，透過主廚加工，完全顛覆對罐頭食品的想像。（攝影／黃麗如）
Quimet & Quimet的厚切烏魚子，搭配特選的大顆杏桃子。（攝影／黃麗如）
吧台裡只有兩人張羅食物，他們是主廚也像極了調酒師，熟知每個罐頭食物的特色，用敏銳的味蕾地圖，巧妙地搭配菜（朝鮮薊、彩椒、橄欖等亦來自罐頭），疊出讓人難忘的西班牙小點。料理台上還有幾瓶半透明的罐裝調味醬，那是畫龍點睛的味道來源（像極了泰菜桌上的四大天王調味罐）。主廚說：「其中一罐是亞洲的醬油啊。」他說得稀鬆平常，但是要把這些形形色色的罐頭食物組合在一起，需要有巧思，有廚藝，也要有味蕾。
吃飽喝足，悠悠地散步回住所，經過一間大超市，無法克制地拿了好幾個罐頭放在購物籃裡，心想可以在公寓裡如法泡製搭酒享用，也可以帶幾罐回台灣，延續巴塞隆納的好味道。
此刻，打開從巴塞隆納帶回來的最後一盒小烏賊罐頭，配著法國麵包和西班牙自然酒，重現坐在陽台、喝著酒，看著樹梢鴿子來來去去的愜意時光。樓下咖啡館的香氣、街角麵包店的麥香、斜對面小超市中東老闆詼諧的神情，一一浮現。罐頭保存了上一個秋天的美好時光。
我在巴賽隆納住所的陽台，很適合喝一杯，配著自己做的tapas。（攝影／黃麗如）
巴塞隆納的超市總讓人買食材買到失心瘋，甚至想扛火腿回家。（攝影／黃麗如）
作者簡介
資深旅遊寫手。信某香港神婆看著命盤所云：「想要，就可以立刻擁有。」而忽略其他警語。
著有《酒途的告白》《極南》《醒來，在地球的一個角落》《酒途的告白2：喝到世界的盡頭》。 最新作品為《呼吸南極》（與鄭有利合著）。
個人部落格：享樂遊牧民族
Fb：享樂遊牧民族
✎作家金句：「旅行的價值自己最懂，無需旁人碎嘴。」
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