親愛的馬克：
我到開普敦了，如你在《想像一座城市》所提醒的，從納米比亞溫荷克我特別選擇右邊靠窗的位置，只因為你在開普敦那篇寫道：「納米比亞的邊界大約開普敦降落前的一個小時……會把你直接放在海岸上方，深藍色的海就在右邊。桌山與霍屯督茨霍蘭山的岩石與其說是灰，不如說是藍……那時天空、海與山彼此映襯，讓自己藍上加藍。」這一篇定義開普敦為「藍色城市」。衝著對藍色的迷戀，結束納米比亞的旅程後，我選擇辦麻煩的南非簽證然後到開普敦晃幾天，想應證你說的藍色城市到底有多藍？
你是遨遊天際的機師，人生大部分的時間都在天上，由你認定的藍應該就是正字標記藍吧！從納米比亞飛往開普敦的航段，我刻意挑下午起飛的班機，想知道在非頂光下，這個城市可以有多藍。當飛機快降落時，被大海包圍的開普敦真的是藍的，連雲霧都有淡淡的粉藍，桌山在藍霧下像是鋪了一層粉藍桌巾，優雅方正的靜觀南非最多元奔放的城市。
想像一座城市：詩、河流、夢與記憶中的城市──詩人飛行員鳥瞰世界的抒情觀察
傍晚快降落開普敦機場時，桌山明顯的在眼前，很藍。（攝影／黃麗如）
我想要看清楚這個城市的藍，甚至浸泡在藍色時光，翌日一早趁著天晴搭了纜車上桌山，想親身感受你說的：「開普敦的藍色大海，就像開普敦的藍色天空，是舉世無雙，無可匹敵。」站在桌山的山頂，頂著強風循著步道俯瞰城市的東南西北，在大西洋包覆下。這個城市每個角度都閃著藍光，尤其清晨本格拉洋流在海面形成的霧氣懶洋洋的偎在城市角落，儘管太陽已經升起，海霧像棉被一樣讓部分地區任性的賴床，陽光幫霧氣鑲了金邊，在晚秋有如暖暖的棉被，藍色的海與藍色的天空夾著軟軟的被子，怎麼有那麼慵懶的城市！是會想起你在文章裡提到的喬治．蓋希文〈藍色狂想曲〉，還有 Tom Waits 的〈Ruby's Arm〉歌詞「the morning light has washed your face, and everything is turning blue now」在這天海之間，一切都會變成藍色。
清晨在桌上鳥瞰開普敦，呈現粉藍色。（攝影／黃麗如）
我依著你的文字展開藍色狂想旅程，學你租了一台 VW 小白車沿著海岸線繞了開普半島一圈，想要看看從桌山俯瞰的海岸線與開車親臨的海岸有什麼不同？俯瞰和近看的藍，有不一樣嗎？然後思考著科學的命題：為何海水正藍？在這裡開車當然要開到好望角看大西洋和印度洋會合，站在燈塔下，想著1488年葡萄牙航海家巴爾托洛梅烏．迪亞士（Bartolomeu Dias）首次繞過此岬角，為歐洲通往印度和亞洲的航路打開大門，大航海時代就此開始。曾經這裡被視為世界的盡頭，但卻又是一切的開端。海岬浪大濤兇，我特別繞去你在文中提到由服勞役的罪犯開鑿、讓付得起過路費的人感受加州太平洋海岸公路氣氛的 Chapman's Peak Drive。開上這條路的時候，我一直想起台灣的中橫太魯閣，不同的是太魯閣是沿著溪谷，氣質靈秀；Chapman's Peak Drive 是嶙峋的峭壁灣崖大器相伴，有幾個過彎我都覺得自己要開進天空，或是海裡。
1488 年，葡萄牙航海家迪亞士在好望角豎立一座紀念碑。（圖 / wiki）
在開普半島可以近距離看到非洲企鵝。（攝影／黃麗如）
把車安置好在酒莊的旅店後，我就不開車了。在納米比亞喝了好多物美價廉的南非酒，於是決定在自駕露營旅程結束後到南非的酒莊晃晃、喝喝、躺躺，還有什麼比在酒莊無拘無束的度假宜人？那時的想法是找一個好酒莊，在裡頭展開封閉性的酒精假期，喝酒、烤肉、游泳，如此就沒有酒駕問題。沒想到，南非酒區有 Wine tram 的服務，葡萄酒愛好者可以透過路面火車和巴士的接駁，依照不同路線造訪不同酒莊，解決酒駕的問題。我訂了Wine tram 會抵達的酒莊旅店，這樣就可搭著可愛的復古火車到處喝，且能平安的回到住宿點，完全不用擔心交通問題。
清晨在酒莊醒來雖然還沒看到藍天，但葡萄園的景致就讓人心曠神怡。
Wine tram 定點行駛固定酒莊，旅人可依時刻表決定要在酒莊待一個小時或大半天。
一上Wine tram，工作人員立刻倒一杯迎賓氣泡酒。（攝影／黃麗如）
透過 Wine tram 接駁，可以看到大大小小酒莊的模樣，有的像農莊，自己養雞、養羊、做乳酪，端出來的下酒小點都是自製的火腿還有讓人回味無窮的肉乾（Biltong）；有的酒莊像藝廊，裡頭展示主人的畫作或名家的雕刻，品酒像是參與藝文活動；有的酒莊是女性當家，侍酒師穿著鮮紅的毛衣，細心解說自家的酒，當我對某種味道著迷時，他還熱情的找了相關幾款酒請我們喝。我和友人從早喝到傍晚（本以為一天可以去六家，後來覺得要好好逛、好好品、好好聽酒莊的故事，一天最多就是三家），然後買一些酒莊的農產品或特產回到住處享用。我們住在 Bartinney 酒莊的獨棟別墅，一回到住處，就升起壁爐的火和院子烤台的火，在夕陽下烤牛排、料理晚餐，吃著喝著看著星斗升起。
Wine Tram解決了旅人酒駕的疑慮，可輕鬆造訪多個酒莊。每個酒莊都至少有一隻黏人的陪飲狗。
有的酒莊像藝廊，甚至開藝廊。品酒還可以欣賞許多藝術品。（攝影／黃麗如）
Bartinney 的管家本身也是侍酒師，他很關心我們度假期間的酒水供給夠不夠，有一天特別約我們品飲他們家的酒。他熱情的介紹以Pinot Noir做的氣泡酒、Cabernet Sauvignon釀製的紅酒、沒過桶的Chardonnay，甚至還有用酒莊內的植物蒸餾的琴酒。酒水一瓶一瓶開，他認真且得體地跟我們說酒與這個地區的一切。他才25歲，老家在「花園大道」上的喬治市，因為熱愛葡萄酒而選擇在酒莊工作。我們窩在壁爐旁品著佳釀，黏人的狗在腳邊蹭來蹭去，酒酣耳熱之際，我問：「你叫什麼名字？」他說：「馬克。」
酒莊渡假可以自己烤牛排，暢飲超值的好酒，非常過癮。我在Bartinney住的房子非常舒適，讓人想念。（攝影／黃麗如）
作者簡介
「不管發生什麼事，好好的喝一杯，一定有辦法解決的。」
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資深旅遊寫手。信某香港神婆看著命盤所云：「想要，就可以立刻擁有。」而忽略其他警語。
著有《酒途的告白》《極南》《醒來，在地球的一個角落》《酒途的告白2：喝到世界的盡頭》。 最新作品為《呼吸南極》（與鄭有利合著）。
個人部落格：享樂遊牧民族
Fb：享樂遊牧民族
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