進入《洋風和魂：美式流行╳日本改造，戰後日本的時尚文化史》這本書之前，我們先聊聊 The North Face、Nautica 和 Kenzo 三個品牌。
來自美國主打戶外機能 The North Face 可能是三者知名度最高、同類型服飾中最常見的牌子，走在路上三不五時就能撞見不分男女老少的使用者，百貨公司的戶外用品樓層多設有專櫃。Nautica 在90年代的臺灣紅極一時，創辦人朱欽騏出生臺灣，13歲移民美國後在時裝界闖出名號，一度成為新聞話題，這幾年該品牌定位走向成熟紳裝，雖不算偏離最初精神，但90年代的 Nautica，無論是 logo T恤或 Polo 衫都是熱門單品，夜市也常見仿冒品。而創設於巴黎的精品品牌 Kenzo 是由日本設計師高橋賢三（Takada Kenzo）創立，在90年代的臺灣極為搶手，絕對能躋身仿冒品的前幾名，Kenzo 的罌粟花香水更是當年送禮示愛的最佳選擇之一。
到了二十一世紀，這三個牌子在臺灣要不是偏重機能，或者是偏向成熟路線，逐漸失去過往風采，不過對時尚敏銳的消費者來說，應該知道這三個品牌正在全球掀起一波新風潮：The North Face日本專屬的「紫標」（Purple Label）商品、Nautica的日本支線「NAUTICA JAPAN」、Kenzo 在2022年之後推出的新品，都是全世界正夯的潮流精品。品牌重新竄紅的原因，在於三位日本設計師或主理人的加入，分別是操刀「紫標」的本間永一郎、替 Nautica 注入新活力的長谷川昭雄，和曾創立 A Bathing Ape、Human Made 的 NIGO 空降 Kenzo。三者似乎都有某種復古美式學院風格貫通其中，或可名之為「日系」調性。
發跡歐美的老字號品牌在貫注「日系」風格後重回時尚尖端，這樣的例子近來在時裝界可說不勝枚舉，這也是長住日本的美籍文化評論家 W．大衛．馬克思（W. David Marx）透過《洋風和魂》試圖剖析的現象。
洋風和魂：美式流行╳日本改造，戰後日本的時尚文化史
洋風和魂英文版書封
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原書名「Ametora」是日式複合英語，日文寫作「アメトラ」，是「美式傳統風格」（American traditional）的縮寫。Ametora的源頭可以溯源到戰後日本，書中以石津謙介（1911-2005）的故事揭開序幕，岡山出身的他，戰前是打扮洋派的「摩登少年」，戰後面對百廢待舉被美國管制的日本，打扮特立獨行的他放棄繼承的家業，於1951年成立男裝品牌「VAN」，生產販售美式西裝服飾，引進「常春藤學院風」（Ivy Style）。之後更以雜誌《男の服飾》（1963年更名為《Men's Club》）宣傳、「教育」日本男士如何穿搭，挑戰當時男性不應該注重打扮的社會風氣。
石津謙介是將美國Ivy Style 帶回日本的重要推手。
插畫家穗積和夫（Kazuo Hozumi）在1960年代創作出 IVY Boy 的經典形象。
《洋風和魂》日文版封面使用 IVY Boy 插圖。
《Men's Club》從許多服裝細節介紹何謂「常春藤學院風」（Ivy Style）。（圖／《洋風和魂》內頁）
1964年的東京奧運是石津謙介的生涯轉捩點，他受邀加入日本奧運制服設計委員會，日本隊鮮紅色西裝外套配白色長褲的新穎造型，雖非出自他的手筆，但時髦搶眼帶動的熱潮，加上各國運動員穿著的推波助瀾，讓 Ivy Style 成為年輕男子的新風尚，VAN 的銷售業績也來到前所未有的高峰。石津的兒子祥介當時在 VAN 的企畫部任職，他和 Ivy Style 的推手之一黑須敏之決定打鐵趁熱，前往美國拍攝常春藤學院穿搭的真實風貌，到了當地，發現美國人並不太穿西裝，他們仍決定用取材到的有限畫面，在1965年推出紀錄片和同名攝影集《Take Ivy》，名為「紀錄」、實為傳達他們「想像」的常春藤風格。《Take Ivy》攝影集從此就成為 Ametora 的聖經，開啟了日本男人追求打扮的習慣。
Take Ivy 攝影集
「想像」在過程中扮演了關鍵角色，文化授受哪怕有明確的權力主從位階，也從來不是橫向移植或照單全收。就像 Ametora 這自創的英文，日系的美式傳統風格，在表面的美國元素下，底蘊依舊出自日本的想像。VAN 創造的常春藤風格，也成為日本男裝時尚的某種公式。
比如進入1960年代之後，隨著嬉皮風潮在美國崛起，日本人發現在美國的校園，牛仔褲漸漸取代常春藤學院造型，位於日本岡山縣的丸尾服飾，便「參考」Levi's 牛仔褲打造出自家品牌 Big John，自製的牛仔褲物美價廉，在日本國內的銷售甚至超過美國的舶來品，岡山也成為日本牛仔褲產業重鎮。不只牛仔褲複製了常春藤輸入模式，在1970年代，也出現了仿傚《Take Ivy》的同類出版品：「目錄雜誌」，前往美國取材，挖掘並介紹美國不同風格的穿搭，《POPEYE》在眾多目錄雜誌中表現最為突出，引入美國西岸流行的衝浪、滑板造型。1980年代，日本品牌「奶油蘇打」從橫須賀美軍基地的大兵身上截取靈感，再加入當時美國流行的龐克打扮，創造出身穿皮衣、梳著飛機頭的不良「洋基」造型，深獲暴走族的喜愛。雖然看似和常春藤風格南轅北轍，但依舊是藉由對美國的想像，界定了自己的文化。不同時代的造型變化，也說明男性造型的多元和熱衷，顯示出日本經濟起飛的社會背景。
POPEYE 10月號/2022
POPEYE 6月號/2023
《POPEYE》不僅談穿搭時尚，也關注生活風格。
雖然面對了不同流行的挑戰（如嬉皮風的牛仔褲、加州的陽光穿搭或飛車黨的不良風），常春藤風格依舊強勁，80年代是日本泡沫經濟時代，彌漫著對物質享樂的沉迷，對衣著的需求也跟著提升。即使 VAN 在1978年不幸破產，優雅精緻的Ametora仍於80年代再次復甦。這次的再起和過去不同，海外品牌如 Brooks Brothers、J. Press 直接進駐日本，它們在本國不見得受消費者青睞，反而在日本找到知音。又或者像選品店 Beams 直接從美國引入各種商品，並開始聯名或獨立開發自家商品，形成結合國際和日本的都會學院風，塑造出「城市男孩」（city boy）的形象。常春藤造型也因此擴展，不再是美國限定，也出現英國常春藤、法國常春藤、甚至義大利常春藤的變體，並加入高級時裝特質。在日本發展不算得意的川保久玲和山本耀司，也靠著在歐陸大放異彩，「逆輸入」紅回日本。
到了90年代，隨著泡沬經濟結束，常春藤學院風逐漸退燒，市場被藤原浩、NIGO、高橋盾……等年輕新銳推動的「休閒街頭風」取代。這些品牌主理人多擅於「策畫」，將服飾結合音樂、書籍、商品，打造成一種生活態度或文化品味。他們創設的日本品牌，一舉超越了舶來品成為日本年輕人的最愛，更進軍海外，日本也由時尚的輸入國變身為輸出國。日本牛仔褲的世界亦然，先是古著店大量引入美國 Levi's 牛仔褲，再到仿效美式元素以自有品牌開創全新的「復刻」牛仔服裝，產生了 45rpm、Kapital、EVISU 等日本品牌，成為主導全球牛仔褲市場的主力。
2005年石津謙介辭世，但他引領的常春藤浪潮，以及在此基礎上發展的日本男裝文化，已由「美式傳統」的接收者，成長茁壯為輸出者，並經由像 UNIQLO等全球化的企業，影響了全世界男性的穿著；UNIQLO 高層也間接承認，該品牌的核心一開始即是美式傳統造型。更令人吃驚的是，美國男性在2010年前後也模仿起 Ametora 打扮，《Take Ivy》攝影集竟然在45年後於美國再版上市，並熱銷一空，日本一夕成為美式傳統的守護者，甚至領先數十年，作者在《洋風和魂》就說：「日本人製造的美國風格，比美國人還出色。」
Ametora 的成功，在作者看來一方面是Ametora本身青出於藍的特性：「遵守規則」、「細心研究」、「符合兩性規範」、「高品質」。但更深一層的，則是日本傳統「模仿以求創新」的精神，無論花道或武術，日本人都藉由「型」的模仿，精通並守護傳統「型」，經時間淬鍊後進而開創出自己的「型」，完成「守破離」的歷程，成為一代匠人。
《洋風和魂》的獨特在，作者從服飾史出發，走進日本的文化傳統，在大量的品牌知識外，藉由對日本男裝演化的梳理，完成一趟文化史考察。不只指出Ametora和日本傳統文化底蘊之間的互通，也勾勒出文化傳遞與流動的複雜可能。二戰後，美國是日本的文化殖民者，然而《洋風和魂》呈現了其中某種變向的「弱者的抵抗」，被殖民者（日本）看似單向吸收，卻經由仿效、想像、改造，將殖民者（美國）的文化重新拆解組合成自己的新文化，翻轉主從位置，如作者的譬喻，「從學生變成了老師」。這一方面自然是日本獨特的「殊相」，卻也是在文化傳遞常見的「共相」。
作者藉由流暢的筆調，以深刻的文化考察勾勒出日本男裝撼動世界的經過，帶讀者一窺時尚的流變和文化板塊的位移。更重要的，就像本文一開始所舉的例子，這些變動多發生在我們不曾留心的日常中。《洋風和魂》提供看待服飾時尚的另一種深度，也期待當臺灣的男裝品牌已經逐漸破繭而出的今日，有一天我們也能有一部屬於這座島嶼的男裝文化史。
洋風和魂：美式流行╳日本改造，戰後日本的時尚文化史 (電子書)
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