（攝影/但以理）
1984年，台灣第一家麥當勞在台北開幕，如果你夠老的話，你可能會記得那樣的畫面：初接觸西方飲食文化的台灣人吃不慣漢堡裡的生菜，把生菜都撥了出來，將肉和麵包分開吃。這種異國文化短兵相接的荒謬時刻，來自英國的扶霞相當能感同身受。
魚翅與花椒：英國妹子的中國菜歷險
在扶霞和中國人之間有一條界線，彼此都看對方不對勁，只是扶霞先跨出了一大步，她原是到四川大學做少數原住民研究，因為從小對吃有興趣，便四處在成都的餐廳廚房「探險」，最後索性還進了四川廚藝學校學川菜，「我們在教室做出來的菜，最後都被拿到門口賣給民眾，買的人一定沒想到，他手上的菜是一個像我這樣的外國人做的。」
雖然已經離開四川好幾年了，伏霞至今做菜仍是使用中式菜刀，廚房的中央還掛著一個四川茶館專用的長嘴壺，「朋友來的時候，大家就拿出來練習倒茶玩樂。」她的嗜好之一便是搜集具地方特色的飲食器具，採訪前一天，她才在台北買了一把金門料理刀具。
然而，吃食從來不只是單純的口腹慾望，背後是複雜的文化問題。比如對味精的態度，「西方食物少有『旨味』（食物中的天然味精），所以普遍覺得味精是垃圾加工品，但中國菜本身是很重『旨味』，醬油、火腿、香菇都含有天然味精成分，味精是在沿續這個味覺傳統。」她沒有像西方極端將味精妖魔化，但也反對做菜使用大量味精，「只要食材夠好，不用味精，也一樣能有『旨味』。」她自己做菜不加味精，但也不反對適度加少許味精提鮮，「比如，一些四川涼菜加一點味精，便有提味的效果。」
（攝影/但以理）
台灣人喜歡看瀨上剛用怪腔怪調的中文，介紹我們熟悉的台灣小吃，扶霞寫中國菜也有類似的趣味，有種既熟悉又陌生的距離感，像是從他人的眼光中再重新認識自己。例如，伏霞對中國菜的「口感」觀察：「口感是西方人學習欣賞中國食物的最後一道防線，中國人喜歡的滑溜、黏滑、脆口、濃膠質的口感，西方人只會聯想到身體分泌物、橡膠鞋或是蛞蝓。」這是她多年來帶外國朋友吃中國菜，從他們臉上的表情收集到的結論。
這種帶著距離的觀察，其實就是一種文化拉扯，一個尷尬的問題出現在伏霞出的一本湘菜食譜。由於毛澤東出生湖南，書就以這個概念做出發，封面是大紅色猶如毛語錄，裡頭放了許多毛澤東的肖像，西方媒體批評此書有美化毛澤東之嫌，「可是在中國，計程車上有毛澤東肖像，天安門也賣他的紀念品，連農村家庭牆上也貼毛澤東，毛澤東像只是裝飾品，我沒想那麼多。」
伏霞的書開始是英文寫成，設定是給西方讀者看的，她比中國人還清楚毛澤東的罪行，也比一般西方人還瞭解中國，但這種雙向的理解，不見得能達成溝通，反而更有機會擦槍走火，突顯兩個文化的衝突。若重新選擇的話，還會大量使用毛澤東肖象嗎？「我要再想一想，可能不會了。」
這種文化拉扯同樣表現在味覺的「忠誠度」自我檢查。她在後記提到，在英國煮菜時，發現菜葉上有蟲，她便想：為何我在中國敢吃蟲，在英國卻不敢？幾經思索，她的結論是：「我並不是真的不敢吃，只是在意英國朋友怎麼看我…我已經不是單純的充滿冒險精神的旅行者，而是中國居住讓我的口味有重大的轉變。」最後，她把菜葉上的蟲清蒸，吃了。
其實，很多華人不吃苦瓜、不吃皮蛋，更多是不吃蟲，但他們從來不必（也沒有機會）有這種味覺的忠誠度負擔，卻也照樣熱愛中國菜。就算是再如何愛吃蟲的華人美食家，也不見得看到菜葉上的蟲就直接撿去吃了。
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