大數（Tarsus）跟無數土耳其的中型城市一樣，蒼白水泥樓房無精打采、老宅邸凋零破敗，整座城市像是蒙上一層灰。唯一不尋常的，是腳踏車，還沒在其他地方見過這麼多造型古早的鐵馬滿街跑，使得它看起來更加「鄉下」，現代化的步伐落後整個世界一大截。
但在不起眼的外表後，此地卻埋藏著深厚的歷史與傳奇。它是最早傳布基督教的使徒保羅的故鄉，「我本是猶太人，生在基利家的大數，並不是無名小城的人。」在《聖經》使徒行傳裡，他頗有點自豪的說著。城市的名字從那時起就沒有改變，只是物換星移，基督教在現代土耳其早無容身之地，僅剩一些穿鑿附會的景點，供來自西方基督教世界的觀光客憑弔。
大數市中心著名拱門地標，相傳是埃及艷后及其情夫安東尼相會的地點。（圖/ 張子午）
當我正參觀完「保羅水井」出來，想著他從嚴酷迫害基督徒，到受神啟苦行傳教，最後並為信仰獻上生命的戲劇化轉折時，忽然兩台摩托車在身旁停下。眼前熟悉的面孔，不就是昨天僅是問個路，就親自帶我找到便宜旅館、請我吃了頓簡單晚餐、走逛市區、並一同坐在公園喝茶的兩名開朗男孩子嗎？
來！他們坐勢要我上車，想帶我到處兜兜風吧。我坐上比較大台的鈴木打檔車後座，嬌小的速可達則載著另一位蓄著小鬍子的較年長男人。噗噗噗，車子一經發動就如脫韁野馬般狂飆，尤其是我所坐的鈴木，超車、搶道、闖紅燈、甩尾樣樣來，前輪甚至微微向上飄起，如入無人之境的全速蛇行在蜿蜒山坡，幾乎沒煞過車，我坐在後座魂都快飛了。
驚魂未定之際，山坡上方一座清真寺尖塔映入眼簾，終於停下車來。清真寺旁是一座山洞入口，跟著他們走下階梯，下方站了不少人，個個虔敬的面朝一塊鐵欄杆圍起的方形空間，裡頭一堆碎石，上面只有一塊土耳其文的解說牌。
三人收起前一刻輕鬆的嬉鬧，在後方站定，面朝鐵欄杆，雙手手掌朝上，伸在胸口，半闔著眼，嘴裡發出輕聲喃喃，這是伊斯蘭教徒典型的朝拜手勢。接著我們走進更深的地底，低頭、屈身，小心翼翼攀附著濕滑的岩石，循著腸子般狹窄的通道走進山洞深處。來到一個石室般的空間，無路可走了，連我擠進四人，或站或蹲的緊挨著彼此。年長男人放下手中裝滿零食的塑膠袋，低垂著眼，深吸幾口氣後，開始吟唱誦念出聲，是《古蘭經》的經文吧。
一進洞裡眾人馬上虔誠而安靜的祈禱（圖/ 張子午）
頂上有盞刺眼的燈光，為石壁染上漸層的色調，墨綠、土黃、赭紅、靛藍、絳紫……沒有讓人馬上眼睛為之一亮的燦爛色彩，瞥上一眼，卻有股漩渦般的引力，將我緩緩捲入其中。吟誦的音律跌宕起伏，三人皆閉起眼睛，帶著濃濃鼻音的聲音如泉水，源源不絕注入四周冰涼的空氣。深沉的色彩在眼前飛舞，皺褶的壁面上籠著一層濕潤水氣，像是有自己的生命。
不久前，兩台機車還恣意狂飆著，而現在一切卻無比沉靜，在虔敬的誦念聲中，我像是參與了一場儀式，招喚、等待靈魂一一降臨、歸位。
誰的靈魂？
除了坐在鈴木打檔車後座被嚇傻的我，鐵定還有其他人。或許就是那七個睡著的年輕人。我想起來之前翻閱一本土耳其觀光局所出，介紹這座城市的英文小冊子，有提到這個洞穴，以及七個睡著的年輕人。
在基督教仍為非法的時代，羅馬皇帝殘酷的趕盡殺絕所有基督教徒，這七人不願放棄他們的信仰，躲藏在到洞穴裡面，幽閉的黑暗中，他們睡著了。待眾人醒來，他們派其中一人出洞去找食物。到了一處村落，這人拿出錢幣想跟村民買東西，卻被告知他手中的錢幣早已不再流通，而當初被禁絕的基督教，現在已成為國教。
據說七個人睡了309年。
洞穴深處的石壁染上漸層的色調（圖/ 張子午）
這個故事廣泛流傳在基督教世界，並影響到後來興起的伊斯蘭教，而被記載在《古蘭經》上，而這相傳的洞穴地點於是就被伊斯蘭教徒視為聖地。
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時間，既然是救贖，也能是殘酷。
閉上眼睛，沉浸在吟誦聲中，像是被一波波海浪推著前進，推往另一個時間。
待我走出洞穴，外面的世界會變成什麼樣子呢？
張子午
生於台北。在力有所逮時，希望以自己的身心，紀錄下世界的真實與差異。2007年獨自以自行車橫貫歐亞大陸，從中國出發，一路向西，抵達陸地的盡頭葡萄牙。2009年帶著同一台自行車穿越中東，旅程結束於埃及開羅。曾獲第三屆雲門舞集流浪者計畫、第四屆全球華文部落格大獎評審團特別獎、財團法人國家文化藝術基金會文學類創作補助、行政院客委會98年度築夢計畫。 著有《直到路的盡頭》，同名部落格不定時更新。
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