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世界上釀酒的葡萄有1368種，為何我們只喝到其中20種？──讀《叛逆的葡萄：踏上珍稀葡萄酒旅程》

作者:黃麗如 / 2020-07-06 瀏覽次數(5939)

我習慣在旅途中買瓶當地的葡萄酒，託運回台與友人分享，這一路運過玻利維亞、亞美尼亞、摩洛哥、馬其頓、希臘、土耳其等地的酒。曾經有葡萄酒專家質疑我的行為很可笑，他說：「這些地方都不是葡萄酒大國，何必花力氣和精神把不怎麼有名的酒帶回來？」我總是說：「這些國家也有葡萄園啊！有的甚至在六千年前就開始釀葡萄酒，我在那裡喝到的葡萄酒味道還不錯。」

曾經，我也是想努力攀爬葡萄酒天梯的一員，想盡辦法記住法國特級酒莊的名字、釐清波爾多的右岸與左岸、研究布根地地塊的坐向、猛吸著「酒鼻子」（le nez du vin）好確認小小玻璃瓶裡定義的皮革味、礦石味⋯⋯但旅行越多，越發現餐桌上的葡萄酒其實是萬花筒，品種不是只有梅洛（Merlot）、卡本內蘇維翁（Cabernet Sauvignon）、夏多內（Chardonnay）。當我在土耳其喝著埃米爾（Emir）配著乳酪和核果、在阿根廷門多薩喝著迪莫拉索（Timorasso）配著阿根廷餃子（Empanada）、在亞美尼亞首都葉綠凡喝著阿雷尼（Areni）紅酒看著亞拉拉山配著胡桃木烤肉，那相映的趣味與奔放的酒體，都不輸在巴黎米其林三星餐廳小心翼翼地喝著1982年的拉菲堡（Château Lafite Rothschild）。世界那麼大，無論是葡萄酒還是乳酪，都浩瀚燦爛如星河，品味不該被那幾款主流葡萄所控制。

叛逆的葡萄：踏上珍稀葡萄酒旅程

這本《叛逆的葡萄》其實就是幫非主流的釀酒葡萄加油吶喊，世界上釀酒的葡萄有1368種，但僅其中的20種就供應市面上八成的葡萄酒，我們在超市或酒鋪貨架上看到的酒標，往往就是20種葡萄的排列組合，再不斷重複出現在法國、智利、西班牙、義大利、澳洲、紐西蘭、阿根廷等地的酒瓶子上。那其他1300多種葡萄去了哪裡？莫非都得了失語症！

其實它們都在，只是我們喝酒的視野不夠寬、品酒的舌頭不敢去闖、固執的概念讓我們錯過了許多在地佳釀。有時候，我們因為不會讀酒標上葡萄的名字（德文或葡萄牙文）；有時候，因為產區太過陌生；有時候，擔心挑個不知名的酒被同儕取笑，便放棄了嘗鮮的勇氣。而這個放棄，一旦頻繁出現，很有可能會導致某種葡萄因為不被需要而被棄耕，徹底在地球滅絕。

人類釀製葡萄酒的歷史有數千年，在地球的許多角落都有和當地人一起走過數百年的葡萄園。因為想要見識各地的葡萄酒風味，我近幾年的旅程刻意走進每個喝酒國度的葡萄園。在玻利維亞拜訪自然酒的釀酒師時，他語重心長的說：「如果整個南美洲都追隨歐洲或美國的口味，把原來的葡萄樹砍掉、改種梅洛、席哈，那這塊土地的特色就完全消失了。」葡萄酒關乎的不只是口感，還聯繫著歷史與文化，當全球的葡萄酒為了迎合主流口味，只用20種葡萄來釀酒、只去討好幫葡萄酒打分數的酒評家口味，這個世界將會多麼枯燥乏味！

本書作者傑森．威爾森（Jason Wilson）的珍稀葡萄考察旅程，不只是喝在地的葡萄酒、去感受自然酒的風味、看清楚葡萄園本來的面目，在一趟又一趟的酒途中，他也重新整理了自己的人生，第一次在義大利寄宿家庭喝到的那一口酒的滋味、在歐洲漫長轉機的那杯瑞士葡萄酒、在歐洲爆發難民潮時的葡萄園風景⋯⋯他以一個又一個與酒與人相遇的故事，勾勒出葡萄酒是生活裡不可或缺的元素。它既重要又尋常，既獨特又能安撫人心，在不同的國度裡，葡萄酒照映出人生的模樣。